最近在白酒圈子里，有个现象挺值得玩味。一直以来在低度化浪潮里比较沉默的酱酒，突然开始发力了。3 月 28 日，郎酒在一个高规格的研讨会上透露，要加快发展 39 度青花郎；差不多同时，芦台春也在春糖期间重点推了 40 度的北酱。两家知名酱酒企业集体加码，这是不是意味着“酱酒低度化”的序幕正式拉开了？
低度酱酒：市场培育的“Hard 模式”
说实话，低度酱酒算不上什么新鲜事儿。最出名的当属 43 度茅台。在这之前，郎酒、国台、潭酒也都试过水，推过 39 度左右的产品。但是，跟低度浓香白酒那种火热场面比起来，低度酱酒显得有点冷清。
你看低度浓香，五粮液“一见倾心”60 天卖了一个亿，古井贡的轻度古 20 首月订单 50 万瓶，国窖 1573 的 38 度更是跨过了百亿大关。反观低度酱酒，除了 43 度茅台，其他产品在市场上的接受度相对平淡。
从渠道反馈来看，酱酒降度在工艺上早就不是问题了。真正的难点在于，53 度酱酒的认知在消费者心里已经根深蒂固。哪怕是在临沂、天津这些 traditionally 喜欢喝低度酒的地方，大家喝酱酒还是认高度。经销商们普遍认为，低度酱酒要想打开市场，需要比传统酱酒更多的投入，但厂家目前“没额外投入”，这就决定了现在的局面。
渠道之困：没人推，没人买
山东经销商李明就提到，某酱酒品牌的低度和高度产品，市场投入和运作模式基本一样，基本上是让酒商自己去培育市场。“现在没量，厂家不会很重视。” 这话道出了很多经销商的心声。
阜阳百川百维公司总经理李学成也坦言，头部酒企如果认真推低度，肯定能迅速起量，但目前厂家并没有发力去推。渠道端对于市场培育也缺乏积极性。即便是在山东这种低度酒消费占比超过 70% 的地区，酱酒爱好者依然追求常规度数。“酱酒的风格就是酱香浓郁、厚重，降度后香味物质会减少，传统消费者接受度不高。”
这种“尴尬”不仅出现在山东。天津、河南等多地的酒商都反馈，低度浓香的消费者很少选酱酒，而酱酒的消费者又偏爱高度。部分低度酱酒产品铺过市，但结局大多是惨淡动销。多地酒商建议，酱酒低度化发展需重点加强消费者培育工作。
未来可期：头部引领下的“春天”？
虽然市场还没完全打开，但业内也有不少声音认为，低度酱酒大有潜力，是未来的重要趋势。中国酒类流通协会主席团副主席刘员就表示，在健康化、年轻化的消费趋势下，长期由高度白酒主导的市场格局正在悄然发生变化。
李学成认为，低度酱酒并没有口味淡、无酱味等缺陷，43 度茅台在甘肃、浙江等地卖得就不错。随着年龄增加，消费者喝点低度的负担更轻，身体更容易接受。浙江的经销商谢炳松也证实，43 度茅台在杭州的宴席市场用得很普遍，既实惠又有面子。
而郎酒的下场，让行业看到了更多可能性。新营销咨询专家贾福春看来，39 度是郎酒曾获得“中国名酒”的经典度数，极具竞争力。低度是一种趋势，郎酒 39 度产品不仅是降低成本，也是差异化的体现。
战略破局：打破"53 度才是正宗”的墙
创为酒业咨询董事长邵伶俐对此有更深的见解。他认为，酱酒实行高低度、两线双核发展的战略，用 53 度立高度，39 度把市场做宽，是酱酒的一个结构性革命。他还分享了几个核心观点：
第一，39 度好不好喝是技术问题，不是本质问题。 郎酒没有按照老朋友的做法出招，大概率是对的。
第二，以前反对低度，很大程度上源于维护既得利益。 现在市场周期变了，很多人无利可图，反对声音也没那么大了。茅习郎不大干，低度市场起不来，现在郎酒大干了，结果会不一样。
第三，战略干脆利落。 茅台做 43 度，郎酒做自己 1989 年就已经成名的 39 度，一撸到底，反而明确。
第四，形成一浓一酱之势。 38 度国窖与 39 度青花郎，在低度市场上可以形成抗衡。
第五，打破认知墙。 降度不是自毁长城，而是打破"53 度才是正宗酱香”这堵墙，将酱酒从中年商务宴请的小圈子解放出来，杀入中国白酒最大的一块蛋糕。
第六，交给消费者来定。 不是酱酒不想变，是不敢变、不愿变。现在酱酒从权利象征变成了体验商品，技术问题已经解决，好不好喝、卖不卖好，最终交给市场检验。
总的来说，酱酒低度化之路虽然目前还面临认知和渠道的双重挑战，但在头部企业的引领和消费趋势的推动下，这场关于度数的结构性革命，或许真的正在路上。
